Схема подключения генератора 2108 на 2106

Схема подключения генератора 2108 на 2106

Внимание! Перед прочтением и применением данной схемы подключения прочтите ЭТУ запись БЖ. Там описана проблема, которая возникла через полгода использования этой схемы.

Идея замены генератора на шестерке стара, как мир потому, что родного 42-амперного
Г-221 всем, кто ставит на свою машину больше энергопотребителей, чем слабенькую китайскую магнитолу, уже не хватает. Да и тех, кто не ставит, наверняка, раздражает тусклый ближний свет фар на холостом ходу и плохой заряд аккумулятора.
Итак, начнем:
Альтернатив у родного генератора много, поскольку генератор при должных навыках, средствах и желании можно поставить любой. Я рассматриваю в данной статье только "бюджетные" ВАЗовские генераторы от других моделей, поскольку:
а) Они наиболее дешевы.
б) Они наиболее распространены, соответственно у Вас не возникнет проблем с их заменой, поиском комплектующих для их ремонта и поисками их самих.
в) Их проще заменить- вам не придется искать или изготавливать всякие специфические крепления и глобально переделывать электрику.

С характеристиками ВАЗовских генераторов, Вы можете ознакомиться из приведенных далее диаграмм:
42А:

Как Вы видите, в теории, даже, казалось-бы ненамного более мощный 47-амперный генератор Г222 от семейства ВАЗ-2105 уже значительно лучше родного. Хотя, на практике, я особой разницы между ним и 42-м не ощущаю. По креплению и подключению-же, он полностью соответствует 42-амперному Г-221. Так что, в общем и целом, эту модель я-бы причислил к разряду "Поставь, если есть", а, поскольку она кардинально от 42-го генератора не отличается, предлагаю разговор о ней завершить и поговорить с Вами о более совершенных моделях.
55-амперного генератора будет вполне достаточно человеку, который пользуется обычным электрооборудованием автомобиля. Его-бы я назвал заменой Г-221, т.е. именно таким должен быть штатный генератор на ВАЗ-2106. Не больше, не меньше. Да, он заметно лучше Г221, но ничего особо экстраординарного от него не ждите. Это не 80-амперный генератор, поэтому, если вы любите использовать много доп оборудования, я-бы не советовал Вам его ставить и обратить внимание на более совершенные модели. Хотя, для сочетания "Магнитола+ противотуманки", его вполне достаточно. От более совершенных моделей 55-й генератор выгодно отличает простота установки, о которой мы сейчас с Вами поговорим:
По креплению 55-й генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от родного г-221, так что здесь проблем у Вас возникнуть не должно- снимаете старый 42-ой и устанавливаете новый, не забыв перед этим снять клему с аккумулятора и подтянуть ремень после установки.

В принципе, после этих манипуляций, генератор уже будет работать, только лампочка разряда будет гореть когда аккумулятор будет заряжаться, а не при разряде, поэтому:
Следующий этап — снимаем провода с реле напряжения (шоколадки) и изолируем их.

Меняем родное реле заряда РС-702 (на фото держат его руками) на обычное силовое реле РС-527 или его аналог (обведено). Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.

Все, одеваем клему, подтягиваем и проверяем ремень и наслаждаемся нормальным зарядом аккумулятора. Кстати, пусть Вас не смущает лампочка, загорающаяся, при заводе или когда обороты совсем низкие. Это нормально, тоже самое происходит и на семействе 2108.
З.Ы. Снимать неиспользуемые реле напряжения и проводку я Вам не советую, как и выкидывать 702-ю релешку- так, случись что с этим генератором, Вы сможете быстро поставить потрепанный 42-й, как времянку 😉

Читайте также:  Не ровно работает двигатель нива шевроле

Статьи есть в интернете, но так как на свою шестерку я ставил сей девайс, то решил отразить это в бортовом журнале.

Обычно такую замену делают с целью увеличения тока отдачи (соответственно и мощности) генератора со штатных 42 Ампер до 55-80 Ампер. Это может быть не обязательно генератор от 2108, -09, а так же генераторы от ВАЗ 2104, -05, -07, НИВА 21213, -214. Все генераторы ставятся на штатное крепление.

Исключение составляет генератор от инжекторной Нивы 21214, у него свои крепления к двигателю.

Переставить генератор не составит никакого труда, эта процедура описана в любой книге по ремонту и эксплуатации ВАЗ классики. При подключении возникнет проблема. С розовыми проводами все ясно, их подключаем штатно к основному выводу генератора под гайку. А вот как быть с серым и желтым проводами? Вывод то на генераторе один остался! Приведу схему подключения генератора 2101:

Как видим реле-регулятор (13 на рисунке) расположен отдельно от генератора, а лампа заряда АКБ (7) включается отдельным реле (8). Для сравнения схема подключения генератора на 2105 (к которой мы и стремимся):

Здесь видно, что реле-регулятор (7) встроен в генератор, а лампа заряда АКБ (11) питается напрямую от генератора (4) от дополнительных диодов (3), которые отсутствуют в диодном мосту генератора 2101. Вследствие чего нам необходимо удалить реле зарядки и реле-регулятор из схемы. Для автомобилей 2101-02, 2103-06 эта процедура одинакова.

Реле-регулятор (4) расположено на левом брызговике (по ходу движения автомобиля), рядом с бачками тормозной жидкости. Его просто отсоединяем, а провода изолируем отдельно друг от друга. Реле контрольной лампы заряда АКБ (1) расположено на правом брызговике. Его также отсоединяем, оранжевые провода изолируем, а черный и желтый надежно соединяем между собой и изолируем. К генератору соответственно подключаем желтый провод, а серый, идущий к старому реле-регулятору, изолируем – он не нужен.
Изменяем подключение лампы АКБ в тахометре.

Один контакт лампы нужно отрезать от черно-белого провода и подключить к оранжевому (+12В при включенном зажигании), а второй оставить без изменений (он подключен к черному проводу жгута проводки). Готово.

Лада 2106 1996, двигатель бензиновый 1.5 л., 71 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада 2106, 1981

Лада 2106, 1995

Лада 2106, 2002

Лада 2106, 1996

Смотрите также

Комментарии 64

Вечер добрый!
Такой момент, оранжевые провода от реле рс702, на блоке предохранителей вместе с проводом хол хода карбюратора, если мы их изолируем, как описано у вас, будет ли исправно работать датчик хх?

Читайте также:  Тюнинг торпеды ваз 2110 своими руками

Конечно. Изолируем же концы от реле. А на клапан провод остается

Отлично
Пока нет полного понимания, но пытаюсь разобраться в этих дебрях)

Сколько же я искал именно эту схему подключения. задолбался уже газовать чтобы возбудить гену. Спасибо автору!

Спасибо автору! Все заработало, схема супер. подробный комент о своем опыте установки генератора напишу позже. СПАСИБО.

Скажите а на панели 2101 тоже необходимо произвести процедуру изменения подключения контрольной лампы заряда АКБ?

В начале статьи есть ссылка. Написал в личку

Оранжевый провод на тахометре это его же питание. Там не перепутаешь

на фото уже переделанный вариант показан?

Один контакт лампы нужно отрезать от черно-белого провода и подключить к оранжевому (+12В при включенном зажигании), а второй оставить без изменений (он подключен к черному проводу жгута проводки). Готово.

откуда взять оранж провод? от лампы габаритов в спидометре?

Сегодня вызвали на ваз2104 с жалобой на отсутствие заряда. При осмотре обнаружил, что генератор стоит девяточный, и что шкив его стоит на месте, когда мотор крутиться. Подшипник! Скажете вы. нет) все гораздо интереснее.
Проблема оказалась в нижнем креплении генератора. (на движке ухо, на гене вилка. Проштырено болтом, и притянуто гайкой. Оказывается, при закручивании данной гайкой гены снизу, корпус и крышку гены перекашивает, что приводит к заклиниванию ротора. Почему? Измерив получили: что ухо на движке шириной 58мм, а расстояние между ушами вилки гены при затянутой гайке, позволяющей ротору вращаться: 61мм. это конечно решилось подкидыванием шайбы 3мм. Но, на это нужно обращать внимание, так как болты крепления крышки к корпусу гены не тянулись. Индивидуальный момент для каждого не нового, переберавшегося гены (а, возможно, и для нового тоже)

Поэтому нужно крепить как заложено заводом. "Уши" генератора не должны утягиваться болтом. Спереди, да, болт упирается в ухо. Сзади вставляется втулка с резинкой, которую распирает при затяжке болта. Если все собирается правильно и не ставят под гайку больших шайб, то "уши" генератора не утягиваются и втулка, шайба уходят внутрь заднего уха. Не просто так же это сделали. Если я не прав — поправьте.

Глядя на шайбу под гайкой видно, что она так же упирается во второе ухо (заднее)… полка в шайбе явно под втулку. мне кажется что втулка ещё и осевой люфт имеет. По поводу резинки на ней — своего рода демпфер, не более. Но даже если бы она "уходила внутрь заднего уха", гайке бы резина не мешала стянуть уши до клина. Поправьте, если не прав.

Поэтому нужно крепить как заложено заводом. "Уши" генератора не должны утягиваться болтом. Спереди, да, болт упирается в ухо. Сзади вставляется втулка с резинкой, которую распирает при затяжке болта. Если все собирается правильно и не ставят под гайку больших шайб, то "уши" генератора не утягиваются и втулка, шайба уходят внутрь заднего уха. Не просто так же это сделали. Если я не прав — поправьте.

Читайте также:  Кипятильник в блок двигателя

Да и колхоза не наблюдалось. Стандартный крепёж. ухо с копья, на гене все штатное. просто если не дотягивать до клина ротора, то Гена не плохо так болтается на болту.

Видать кронштейн на блоке уже раздолбанный, почему он и оказался на 3мм уже. Втулка проваливалась глубже положенного и, видимо, гайка давила на ухо генератора. Надо будет повнимательнее рассмотреть конструкцию, прям интересно стало. Первый раз о такой проблеме прочитал. Видать сама гайка в ухо генератора не пролазиет и цепляет гранями.

Погоди. гайка в ухо не пролазит? А должна? Там же шайба.
Гугл не хочет сказать мне размер заводского уха на движке 2104. хочешь предположить, что 60мм? А не 58? 2 мм стали сьело? Геной?

Шайба должна пролазить в ухо это точно. А про гайку я не помню, надо глянуть

Спасибо за детальное описание, оставил ссылку на эту инструкцию у себя в статье по увеличению напряжения в сети автомобиля.

19 декабря 2012 г.

Установка генератора 2107i или 2108 (Г-224) на 2106 или другую карбюраторную классику

Сдох старый заводской ген, иметь второй раз за такие бабки что он стоит гемор с недозарядом аккума не охота, решено ставить генератор мощнее. Выбор пал на генератор от инжекторной семерки 73А, это почти как у десятки, а десятка — первая вазовская машина лишенная гемора с недозарядом. Есть еще один генератор под клиноремень, это 08й Г-224, последние генераторы этой серии имели отдачу в 80А. Установка их ничем не отличаеся, мало того с виду их даже не отличишь, разве что семерочных есть 2 разновидности — у одного корпус похож на Г222/224, у другого — на 2110. Изучил материалы рунета — один страшенный колхоз с какими-то сигнальными лампами на 3 ватта)). Пришлось изобретать велосипед. Итак, самое простое и рациональное решение:

1. Понадобится:
— генератор от 2107 73А или Г-224 от 2108 (да простят мну авторы картинок)

— инструмент и прямые (желательно) руки.

2. Снимаем старый генератор и ставим новый, натягиваем ремень.

3. Курим схему электрооборудования:
Из схемы видно, что штатное реле контрольной лампы нормально замкнуто, т.е. в не сработавшем состоянии цепь лампы замкнута, но после заводки на сигнальном проводе (желтом) появляется масса и реле размыкает цепь лампы:

(85 и 87 — выводы обмотки, 30 — "+" на контрольную лампу, на 86 и 87 "+" приходит при вкл. зажигания)

4. Заменим это реле на нормально разомкнутое РС-527, соблюдая нумерацию клемм, т.е. то, что шло на 30 — ставим на 30 и т.д. Серый провод, что шел от регулятора напряжения на левом крыле (на фото — справа) обесточим, отключив от регулятора, и оставим болтаться под капотом — он нам теперь не нужен.

По желанию, можно демонтировать серый провод и регулятор напряжения, заизолировав его провод питания (ну или демонтировав и его. )

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector