Шнива пружины на классику

Шнива пружины на классику

Как уже говорил я купил передние пружины от Шевроле Нивы (2123) и Классические подушки пружины.

Сами пружины короче Классических! примерно на 2.5 витка!

Пруток толще и на много. Все это я делаю для получения жёсткой передней подвески (меньше кренов и раскачек.

Резать пружину не стал, т.к. подумал что тачка станет либо ниже, либо так же как и сток пружиной, но на деле получился какой то Автош))

Управляется намного лучше, в повороты входит острее, все движения слаженны, а не валкие как раньше. Движения как по рельсам)

Пилить пока не собираюсь, до лучших времён ( установка рычагов КТ или ТТ )

Спрашиваете если интересно)

Цена вопроса: 1 310 ₽

Лада 2106 1999, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2106, 1997

Лада 2106, 1998

Лада 2106, 2001

Лада 2106, 2002

Комментарии 22

Отпиленную часть подгибать не надо

приветствую!сколько в итоге отпилено на данный момент?

Привет. Отпилил 2 витка. (185/65 r14-стоят, ничего не трет, правда подкрылок нет)

еще один вопрос, задние пружины шеви нива подходят ли на классику? в виду имею наружний диаметр пружины. (Высота не интересует)

Лично не ставил, но у единомышленника стояли на копейке вкруг от Шнивы.

почему 2123, а не 2121?

Потому что 2123 жесче

Жестче — 2131, если верить списку.

А разницей в 0,5 кгс/см у 2121 и 2123 можно пренебречь 🙂

Если честно ниву не пробовал, посоветовал один знакомый поставить шниву, вот рез)

я про то, что нива короче шнивы примерно на столько, сколько ты собирался отпилить от шнивы.

Вон чего. Да и ладно)

Смотрите, чтобы передние стаканы не лопнули.

Усилим если что)

Больше я переживаю за верхнюю шаровую, придётся пилить пружины

Лучше усильте заранее — не дожидайтесь, пока оно Вас застанет в ненужный момент) Попробуйте начать с минимума по укорачиванию пружины, чтобы потом не жалеть о лишнем спиленном.

Что ж ты ВЫкаешь?!))

Пилить не стал, думал пружины одинаковы по высоте, а когда вытащил старую показалось что низко будет .

Спасибо за советы, пильну витка1.5-2 что б примерно как сток был)

Ну… манеры общения, и всё такое… 😀 Собственно мы не знакомы, и, как говорится, "на брудершафт не пили", поэтому я ко всем не знакомым людям обращаюсь на Вы. Но если у Вас возникает дискомфорт от общения на Вы, то можно и на ты. =)

Старые пружины могут быть просевшими, помимо своей приобретённой "усталости" — машинкам лет то уже не мало (к тем более, учитывая постсоветскую сборку, то и с качеством кузова и запчастей явно были проблемы, так что не удивлюсь, что тогдашние постсоветские запчасти быстрее вышли из строя, нежели у машин советской сборки, произведённых до 1990 года). Но если есть возможность — сравни по размеру современную стоковую пружину от жучки с приобретёнными тобою нивопружинами.

На 2 фотографии сравнивал длинну, те что стояли и те что шнива

Пропустил) всё-таки начни спиливать чётного количества, потом можно попробовать уже спиливать в половину размера — так точно не промахнёшься с нужным размером)

з.ы.: в планах есть установка (ш)ниводвигателя?

Следующий этап тюнинга это рычаги, тормоза)

А с двигателями данного семейства я не планируют больше связываться)

В предыдущий раз я постарался рассказать более менее общую информацию, чтобы любой читающий мог понять мою логику с самого начала. В этот раз я хочу написать дополнение к прошлой статье и описать некоторые тонкости, информацию по которым в интернете я не нашел.

Первая и самая главная особенность с которой я столкнулся — это рычаги Clubturbo sport и сошки Clubturbo -30. Проблема встала в том, что рычаги короче чем clubturbo drift, а сошки длиннее. Поэтому в момент сборки мне понадобились скрутки длиной 13 см!
При это стандартные скрутки 8 см, Clubturbo скрутки 16 см + две контрящие гайки по 1см = 18 см. То есть стандарта уже совсем не хватает никак, а скрутки 16 см слишком длинные (хотя на тот момент я их уже купил).

ВАРИАНТ 1. Берем скрутку шестигранную и измеряем в ней количество резьбы. Изначально я думал что резьбы в ней строго до середины с каждой стороны. В этом случае ее можно было бы просто обрезать до нужной длины и все. Но по факту в шестигранной скрутке Clubturbo резьбы 4 см с каждой стороны. На каждом из наконечников тоже по 4 см резьбы. Но тут все дело в контрящих гайках. Они толщиной по сантиметру, то есть если мы накрутим на наконечник гайку, то свободной резьбы у нас остается 3 см. Это значит, что внутри скрутки резьбы нам тоже нужно 3 см, можем обрезать по 1 см, получится скрутка 14 + 2 гайки =16 см), что до сих пор нам велико. Чтобы убрать еще три лишних сантиметра я взял и обрезал наконечники и скрутки еще на 1 см, т. е. Резьбы на скрутке осталось осталось 2 см и на наконечниках тоже по 3 см — гайка = 2 см.
В итоге сделал я все это с одной стороны, поставил, получил маленький диапазон регулировки и сложность в замене, потому что любую делать придется также подготавливать, это нам не нужно.

Далее я поездил на таком варианте, пока мой товарищ не стал собирать себе подвеску на сток рычагах и таких же как у меня сошках clubturbo -30. Там нужны были скрутки длиной как раз около 13 см, он обрезать наконечники не хотел, поэтому он купил новые скрутки 16 см и согласился поменяться на мои.

Читайте также:  Какое масло льется в раздатку

ВАРИАНТ 2. В магазине я нашел наконечник рулевой 2123 внутренний, который на 2 см короче стандартного внутреннего.

Это было именно то, чего мне не хватало! В целом с учетом увеличения развала с 1.5 до 3 градусов внутренний наконечник можно было оставить и стандартный, но тогда все было бы впритык.

Итог:
без лишнего допиливания собирается воедино красные рычаги Clubturbo спорт, сошки Clubturbo -30, скрутки шестигранные 16 см Clubturbo, внутренние наконечники 2123 вместо внутренних стандартных.

Дальше для того, чтобы все это дело встало нужно подпилить стабилизатор, который может цепляться за пружину. Пилить нужно не много, у меня это было буквально 1.5-2 см с каждой стороны. Стойки стабилизатора нужны от Лада Калина, купил самые обычные на резине.

Теперь более интересный вопрос — пружины
Как я писал ранее у меня были сток пружины минус 1.5 витка, после установки рычагов машина стала сильно низкой. Лично для меня это было плохо по следующим причинам:

1. Колеса при езде боком цепляли за арки, а как я уже говорил арки я хотел оставить стандартные и не резать их.

2. Если касаться конкретно зимнего дрифта, то тут встает вопрос распределения веса по осям, т.е. держака. На задней оси у меня сейчас пружины сток — 2 витка и после сборки перед машины получился выше зада. Получается что слишком много веса уходило на перед и зад ну хватало держака, чтобы толкаться. Тут был вариант нагрузить заднюю часть автомобиля, но при этом у кузова появляется дополнительная инерция, что негативно сказывается на управлении. Другой вариант это поднять перед чтобы уровнять кузов относительно земли.

Для решения данной проблемы я взял усиленные резинки с металлическими накладками. Вариант получился рабочий, но, как оказалось, не для моих условий эксплуатации. Машина стала ровной до момента первого боевого тестирования. После участия в соревнованиях по зимнему дрифту на трассе ЦАМК Курска (кольцо на улице Воздушная) перед у машины снова опустился.

По моим предположениям в тот момент резинки просели, но получилось немного не так. Когда я снял сток пружины с усиленными проставками то оказалось, что резиновая проставка залезла в металическую накладку и стала криво, машина приобрела прежнюю высоту. Видимо данный вариант не для таких нагрузок.
В общем я решил что нужно искать более жесткие и более длинные пружины. Большая жесткость пружин нужна еще и по причине того, что рычаг имеет большую длину и на пружины приходится большее усилие. То есть любые пружины на этих рычага будут ощущаться более мягкими. Так же данные рычаги дают дополнительное занижение.

В итоге моя цель была выбрать что-то среднее и известное по жесткости, чтобы знать куда двигаться дальше, если я сделаю неправильный выбор. Необходимая жесткость виделась мне в районе 60 кг/см.
В очередной раз перекопав кучу информации в интернете я рассмотрел следующие варианты.

1. Стандартные новые пружины. Это смогло решить вопрос с высотой, но не совсем смогло бы решить вопрос с жесткостью. Да, новые пружины были бы менее изношенные и даже обрезанные до той же длинны были бы несколько жестче моих просевших, но этого было не достаточно. Жесткость не пиленых пружин была бы в районе 35 кг/см.

2. Установка пружин технорессор, фобос и подобные им. На фобосах я не ездил, отзывы о них не очень, говорят что лапоются, сразу вариант отпал. На пружинах технорессор я ездил, по высоте они как сток — 1.5 витка, только жестке сдерживают крены, при этом хорошо отрабатывая неровности. При этом все равно придется ставить усиленные резинки под пружины, что не есть хорошо. Если брать сток рычаги, то технорессор -30 самый оптимальный вариант. На сайте технорессор так же есть пружины сток длины. Но параметры их жесткости не даны, выглядят внешне они как стандартные, так что я не решился, предположим что их жесткость как и у стока 35 кг/см.

3. Установка пружин Нива 2121. Высота у них будет как раз, обрезать их не придется. По жесткости читал отзывы людей, говорят что ощущается в повседневной езде не очень. В целом мне нравился этот вариант тем, что нет необходимости пилить. Жесткость стандартных нива пружин 75 кг/см

4. Установка пружин Нива Шевроле 2123. Этот вариант отошел сразу, потому что по жесткости они как Нива, только еще придется и пилить, т.е. жесткость будет еще больше. В моих планах пока получить, опять же, нечто среднее, поэтому продолжаем поиски, жесть пиленой шнивы до той же высоты >75 кг/см

5. Установка пружин Волга! Пружины от Волги бывают четырех видов жесткости, помечаются рисками в порядке возрастания так : 4-1-2-3. Волга пружины встают на классику, хотя информации об этом достаточно мало. Встают только после запиливания по причине слишком большой длины. Изначально я хотел найти пружины с 4 рисками, они самые мягкие, но это мне не удалось. Позвонил в несколько магазинов, нашел только с 2 рисками по достаточно большой цене, не подходит. Искал в приоритете новые, т.к. хотелось чтобы на них был одинаковый износ. В итоге чисто случайно нашел новые пружины с 1 риской с рук, их и приобрел. Жесткость стандартной волга пружины с 1 риской 53 кг/см.После запиливания на 2,5 витка жесткость примерно 65 кг/см.

Читайте также:  Посмотреть штрафы гибдд челябинск

Последний вариант я счет самым подходящим под мои нужды. Теперь расскажу подробнее про особенности пружин от Волги.

Пружины влезают в стандартный стакан, становятся на стандартные резинки под пружины, сверху последний виток у них ровно срезан, в этом есть некоторый плюс. А именно резинки под пружины от той же волги! Они имеют меньшую толщину чем классические ваз и их поверхность плоская как и на пружине.

То есть если сажать пружину на волга резинки, то ее можно меньше обрезать, а значит она будет менее жесткая. Еще дополнительно остается возможность поставить снова резинки от классики, тем самым поднять машину при необходимости.

Пилить я хотел минимально, поэтому пошерстил интернет на предмет загибания конца пружины. Как я понял действо это не совсем верное, но проверить мне его хотелось. Способы описывают разные, но суть сводится к одному — нужно нагреть край пружины до красна и загнуть. Нормального автогена на момент действа у меня не было, поэтому все выполнялось с помощью сварки. Метод, прямо скажем, так себе, но пока вроде бы все нормально.

В итоге пружины лишилась двух витков и последний обрезанный виток был загнут. Поставил на машину вместе с Волга резинками. Стало достаточно высоко и машина немного козлила.

Обрезал еще пол витка, вышло именно то, что нужно. Подвеска в меру упругая, не козлит, высота подходящая.

В целом перед машины все равно немного ниже зада, но и снег у нас уже почти растаял, а для дрифта по мокрому пойдет.

Итог: пружины от Волги вариант неплохой, кренов сильных нет, работают на сток амортизаторах вполне неплохо. В салоне не трясет, езда дискомфорта не доставляет.
По моему мнению для дрифта зимой или по мокрому их хватит, а дальше буду смотреть по ситуации. Спасибо тем, кто осилил дочитать, всем мир!)

Когда зад машины начинает сильно проседать, требуется заменить пружины подвески. «Усталость» этой детали создаёт множество неудобств:

  • клиренс машины уменьшается, из-за чего глушитель и задняя часть задевают кочки на дорогах, цепляют асфальт;
  • возникает трение резины в арках задних колёс;
  • амортизаторы сильнее изнашиваются, что приводит в поломке других частей подвески и кузова;
  • машина перекашивается на одну сторону (обычно из-за облома витков);
  • автомашину раскачивает, причём зачастую резко.

От качества пружин зависят плавность хода, его мягкость, также характеристики управляемости.

Замена этой детали необходима, когда владельцы авто желают перевозить большей тяжести груз, некоторые таким способом увеличивают скоростные характеристики машины. Обычно срок эксплуатации пружин составляет 5–10 лет. Однако на российском бездорожье они довольно быстро «устают», сокращая срок своего качественного функционирования до 3 лет.

Кроме того, пружины подвергаются постоянно ударам мелких камней, поверхность повреждается, туда попадает влага и, естественно, начинается коррозия. Потому лучше их регулярно заменять. Например, на ВАЗ 2107 рекомендуют их менять каждые 30 тысяч км пробега.

Свойства пружин подвески

Когда торсионы на транспортных средствах заменили на пружины, улучшилась управляемость, подвески стало удобнее обслуживать. Пружины поддерживают клиренс автомобиля, уменьшая вибрации и удары во время движения транспортного средства.

Чтобы езда была комфортной, необходимо правильно подобрать детали. Если теххарактеристики будут неподходящими, то положительные свойства подвески будут сведены к нулю. Потому важно учитывать следующие параметры:

  • диаметр — его увеличение влияет на жёсткость;
  • количество витков — при увеличении жёсткость снижается;
  • форма.

Зачастую автовладельцы стремятся установить в подвеску более жёсткие детали. Это способствует увеличению чувствительности рулевого колеса к управлению водителем, но сцепление с дорогой ухудшается.

Любители спортивного стиля езды считают, что, напротив, лучше ставить детали с пониженной жёсткостью. Однако такая подвеска может создать проблемы на просёлочных дорогах.

Давайте рассмотрим подробнее, какие пружины лучше установить на ВАЗ.

Соответствие маркировки пружин модели

При установке пружин на подвеску ВАЗ желательно следить за их соответствием.

  • 2101 устанавливайте на заднеприводные седаны.
  • 21012 жёстче, сделаны из прутка большего диаметра. Ставится на ВАЗ с левым рулевым управлением, со спецкомплектацией, когда нужна передняя подвеска повышенной энергоёмкости.
  • 2102 ставятся на универсалы ВАЗ-2102, 21014. У них на 21 мм увеличена длина по сравнению с 2101, потому на седаны их ставят лишь тогда, когда приходится часто ездить по просёлочным дорогам, чтобы не задевать кочки — при установке 2102 увеличивается дорожный просвет под кузовом. Для увеличения грузоподъёмности их применять нельзя, так как с ними неизбежно преждевременное разрушение кузова.
  • 2108 ставят на все переднеприводные модели, кроме модификаций с 16-клапанным двигателем и «Оки». Кстати, на рынках часто обманывают владельцев седанов ВАЗ-21099, предлагая приобрести дефицитные «99 пружины». На самом деле там стоят обычные «восьмые», а «99-ых», вообще, не существует.
  • 2110 европейские ставятся на задние подвески ВАЗ 21102-21104, 2112, 2114, на переднюю и заднюю подвеску 21122 и 21124. Европейское исполнение создаётся для авто, предназначенных на экспорт. Просвет дорожный здесь делается меньше на 20 мм, уменьшается податливость пружин, чтобы повысить их устойчивость на большой скорости при выполнении поворотов. Проходимость машин на бездорожье, грунтовых дорогах при этом значительно ухудшается.
  • 2111 ставятся на задние подвески ВАЗ 2111 и 2113.
  • 2112 ставятся на передние подвески ВАЗ 21103, 2112, 21113.
  • 2121 применяют на полноприводных моделях, кроме «Оки».
Читайте также:  Стоит ли глушить егр

Выбор в зависимости от производителя

Часто водители при поломке деталей стараются купить оригинальные, заводские на замену, не желая экспериментировать. Однако есть достойный выбор от других производителей, изделия которых подчас не хуже оригинальных.

Сириус

Есть большой ассортимент для разных марок автомобилей, также детали изготавливаются любой конфигурации по чертежам заказчика.

Фобос

Качество удовлетворительное, но, по словам некоторых автолюбителей, после 2 лет начинают проседать, теряя жёсткость. Всего под этим брендом изготавливается пружины около 500 видов на любые марки машин, имеются стандартные, усиленные и заниженные пружины. Также предлагаются люфт-комплекты с увеличением дорожного просвета.

Технорессор

Хорошее качество за небольшие деньги. Жёсткость со временем теряют, но не просаживаются. В качестве бюджетного варианта вполне неплохи.

Очень долговечны, без проседаний. Имеют регулировку жёсткости прямо на авто, выполняется специальным барашком под капотом.

Eibach

Качественные, очень долговечные, практически не «стареют» — не проседают, не теряют жёсткость. При поворотах нет крена. Но стоят они дороже, чем Koni, в полтора раза.

Изделия бренда SS20 проходят на испытательных стендах обязательную проверку, после которой их подбирают в пары с аналогичными характеристиками. Такая проверка обеспечивает, по словам производителя, 100-процентное качество продукции. Большой ассортимент позволяет подобрать нужные характеристики в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации. Предлагаются 3 варианта:

  • горячей навивки стандартной высоты с линейной характеристикой сжатия;
  • холодной навивки стандартной высоты с линейной и прогрессивной характеристиками сжатия;
  • холодной навивки заниженные, с прогрессивной характеристикой сжатия.

Kilen

Альтернативные оригинальные пружины от Kilen отличаются максимальным качеством. Срок службы, как заявляют производители, вдвое превышает работу оригинальных изделий от ВАЗ.

Асоми

Отличные пружины, изготавливаемые из особых сплавов, покрытые для увеличения длительности срока службы эпоксидным напылением.

Советы по установке

  1. Можно ли устанавливать детали разных классов?

Помните, что пружины на подвеску нужно ставить одного класса. Допустим, вы установили на переднюю подвеску детали А-класса, значит, на заднюю нужно поставить также класс «А».

Если для задней подвески нет в наличии аналогичного класса, то в исключительных случаях на заднюю подвеску ставится класс «B».

Если на передней подвеске установлены пружины B-класса, то ставить на заднюю класс «А» нельзя.

На левый и правый борт одной оси устанавливайте подвески одного и того же класса.

  1. Какие пружины лучше поставить на ВАЗ 2107?

Прежде чем менять детали, убедитесь, что это действительно нужно. Проверить можно следующим способом: встав у передней части ВАЗ 2107, покачивайте кузов вниз. Если он быстро поднимется в исходное положение, замена пружин не нужна, они в хорошем состоянии. Если же кузов не поднялся, продолжает раскачиваться, то замена необходима. Таким же способом можно проверить заднюю подвеску ВАЗ 2107.

Чтобы улучшить аэродинамику ВАЗ 2107, улучшить чувствительность руля, рекомендуется ставить более жёсткие пружины, чем оригинальные. Можно купить предназначенные на ВАЗ 2104, срезать один виток. Обязательно на ВАЗ 2107 менять нужно две одновременно, в противном случае машина на дорогах потеряет устойчивость.

Не рекомендуется на 2107 ставить усиленные резиновые прокладки, потому что будет происходить пробивание пружины.

  1. Подойдут ли на ВАЗ 2107 пружины от Нивы?

Если вы желаете на ВАЗ-2107 сделать спортивный тюнинг, подвеска делается более жёсткой, это улучшает качество управляемости, не снижая уровня комфорта.

Задние пружины ставятся более жёсткие, чем передние. Заводские слишком мягкие, и машина быстро теряет управляемость, днище царапается о дорожное покрытие. Повышая жёсткость подвески, рекомендуют на ВАЗ 2107 ставить пружины от Нивы.

  1. Какие пружины лучше поставить на ВАЗ 2110?

На ВАЗ 2110 часто ломается из-за некачественных дорог передняя пружина, поэтому требуется её заменять. Причём сделать это можно самостоятельно, не обращаясь в автосервис. Остаётся только узнать, что лучше выбрать из предлагаемого на 2110 ассортимента.

На передней подвеске ВАЗ-2110 при стандартной комплектации ставят пружины 2108, на заднюю подвеску — 2110. При отсутствии оригинальных деталей, автолюбители советуют ставить SS20 шоссе, машина идёт мягко, устойчива на поворотах.

  1. Какие пружины лучше поставить на Приору?

Если просели пружины на Приоре, рекомендуется поставить новые оригинальные от ВАЗ. Выбирайте лишь класс в зависимости от целей вашего тюнинга. Класс «А» более жёсткий. При отсутствии оригинальный, по мнению автолюбителей, лучше поставить комплект с занижением Eibach Pro-Kit (-30 мм).

  1. Какие пружины лучше поставить на ВАЗ 2114?

Подвеска ВАЗ 2114 довольно прочная, и необходимость замены деталей возникает довольно редко. Потому не все автовладельцы машин 2114 знают, что лучше выбрать из широкого ассортимента, предлагаемого на рынках.

Иногда на ВАЗ 2114 ставят пружины от 2112, они немного жёстче, рассчитаны на больший вес авто, потому несколько приподнимут 2112 — на 2–3 см, значит, таким образом можно повысить проходимость. Если, наоборот, есть желание занизить машину, то рекомендуют приобрести Eibach, причём передние -5, а задние -7, чтобы машина не задиралась.

Итак, выбор пружин на ВАЗ достаточно широкий, главное — подобрать правильные характеристики жёсткости соответственно нагрузке на авто и условиям эксплуатации. На форумах и в блогах вы встретите самые разные советы. Конечно, лучше вначале проконсультироваться у специалистов. Отказ от оригинальных деталей в пользу других производителей может быть продиктован желанием улучшить ходовые качества авто, но обязательно сопоставьте стоимость тюнинга и получаемый результат.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector