Стойка для дрели диолд отзывы

Стойка для дрели диолд отзывы

— Ваш отзыв не в полной мере отражает преимущества продукции ТМ ДИОЛД. Он портит мне не только настроение но и продажи.

— кстати до Вас, об этой модели все писали только хорошее, а если и были технические проблемы — то люди описывали с какой лёгкостью и как они их обходили.

В Вашем же отзыве — сплошной негатив и пессимизм. ( не получилось, не смог, не удастся. )

Учитывая, что хозяин сайта я — я имею полное право решать что и как мне на моём ресурсе редактировать и какую размещать инфу.

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о бюджетной стойке для дрели Калибр 96203. Из интересных особенностей модели можно отметить более усиленную конструкцию по сравнению с похожими стойками из данного ценового диапазона и наличие тисков для фиксации заготовок. Кому интересно, как стойка показала себя в работе, милости прошу под кат.

Узнать текущую стоимость можно в официальном магазине Калибр на Али — здесь

Общий вид стойки для дрели Калибр 96203:

Краткие ТТХ:

— Производитель – Калибр
— Наименование модели — 96203
— Материал – сплав алюминия + сталь
— Высота – 400мм
— Диаметр зажимного отверстия – 43мм (38мм с проставкой)
— Глубина сверления (рабочий ход) – 60мм
— Размер стола (платформы) – 150мм*150мм
— Тиски — есть
— Вес – около 2,5кг

Комплектация:

— Головная часть с рукояткой подачи
— Стальная трубка
— Алюминиевая подошва
— Тиски
— Инструкция по сборке

Стойка для дрели Калибр 96203 поставляется в картонной коробке синего цвета:

Никакой дополнительной защиты при транспортировке нет, хотя с другой стороны, все части металлические и поломаться не должны.

На коробке имеются наименование модели и краткие спецификации:

Инструкция по сборке представлена на одном листке формата А4:

В принципе, по сборке нет ничего сложного и собрать стойку сможет каждый.

Внешний вид:

В собранном виде стойка для дрели Калибр 96203 выглядит следующим образом:

Она является хорошим подспорьем домашнего мастера, которому время от времени требуется небольшой «сверлильный станочек», но в силу обстоятельств нет возможности приобрести его. Соглашусь с тем, что данная стойка не заменит полноценный сверлильный станок, но для нетребовательных операций такой вариант вполне имеет право на существование. При необходимости проведения мелких сверлильных работ, вполне можно установить либо гравер (дремель) или простой электродвигатель. К тому же, главным преимуществом стойки является мобильность, поэтому в случае необходимости ее можно взять с собой на дачу или в мастерскую (гараж).

Для тех, кто не совсем понимает, для чего нужны подобные стойки, поясняю:

— сверление достаточно точных отверстий под прямым углом. Как ни крути, дрелью сделать такое отверстие практически невозможно. В процессе сверления, дрель наклоняется в ту или другую сторону и сверло начинает рассверливать верхнюю часть отверстия. Получается своеобразный конус, о перпендикулярности речи нет вообще. К тому же, если не кернить заготовку, с большой вероятностью сверло немного «уйдет» в сторону от запланированного места

— необходимость сверления нескольких десятков или сотен отверстий. Это могут быть печатные платы, элементы каких-либо конструкций и т.д. Если по счастливой случайности (хорошем опыте подобных работ) получится просверлить несколько однотипных отверстий – уже хорошо. Но если требуются однотипные перпендикулярные отверстия? Дрель весит около полутора килограмм и через некоторое время рука устанет, дрель начнет плясать из стороны в сторону. Здесь без стойки никак

— сверление глухих отверстий (на определенную глубину). Можно, конечно, поставить пластиковый ограничитель на дрель, но даже в этом случае результаты будут гулять на несколько миллиметров. Со стойкой все гораздо проще

— сверление отверстий относительно большого диаметра. Понятно, что сразу сверлом 10мм никто не сверлит – начинают с малого. Без фиксации дрели относительно центра – будущее отверстие просто уведет в сторону. Хоть как не упирайся – про точность можно забыть. К тому же, для сверления одного крупного отверстия потребуется несколько подходов с разным диаметром сверла. Руки все равно устанут, точность сверления будет никчемная. В таких случаях – стойка просто незаменима

— зенкование и зенкерование отверстий. Понятно, что для таких целей нужен станочек, но качественная стойка и безударная дрель с металлическим корпусом редуктора вполне справится с этой задачей

Итого, если вы не занимаетесь любительским проектированием, сборкой каких-либо самоделок и дрель вам требуется только чтобы на скорую руку просверлить отверстие в деревяшке или брусочке – скорее всего, стойка вам просто не нужна. Если изредка сверлите какие-нибудь детали или хочется просто облегчить работу, но точность не важна – хватит дешевой стойки. Если занимаетесь моделированием или различными самоделками – выбирайте качественную стойку или настольный сверлильный станочек. Причем в дополнение к стойке нужна будет качественная безударная дрель.

Я же планирую пользоваться стойкой на загородной даче. Для точных операций у меня есть настольный сверлильный станочек Lerom BG-5158B, обзор на который я публиковал ранее. В качестве дрели будет выступать «старичок» РИТМ МЭС-600ЭРУ, который трудится уже лет 15, если не больше. Благодаря стандартному посадочному диаметру в 43мм, дрель встала как влитая:

Главное условие – наличие фиксатора (блокировки) кнопки пуска у дрели, иначе пользоваться стойкой будет неудобно:

Стойка для дрели Калибр 96203 представляет собой модульную конструкцию. Все элементы уже изначально собраны на заводе, пользователю остается лишь соединить модули между собой.

Начнем, пожалуй, с подошвы. Она представляет собой алюминиевое основание с крепежными отверстиями, на которое при необходимости можно установить любые тиски:

Хотелось бы заметить, данная модель изначально поставляется с тисками. Есть аналогичная модель (96202), но уже без тисков. Она чуть дешевле, но на мой взгляд, данная экономия лишена всякого смысла. Тиски хоть и не идеальны, но являются хорошим дополнением в работе:

С нижней стороны алюминиевое основание просто усыпано многочисленными ребрами жесткости, значительно повышающими жесткость конструкции:

Подошва изготовлена методом литья под давлением. Толщина стенок 3,5мм, что на первый взгляд может показаться недостаточным, но это не так. По сравнению с аналогичными китайскими стойками, у которых толщина еле дотягивает до 2мм, здесь все гораздо лучше. Но все же хотелось бы видеть стальное или чугунное основание. Габариты платформы около 150мм*150мм, вот небольшое сравнение с коробком спичек:

Верхняя поверхность фрезерована, какие-либо перекосы отсутствуют, поверхность шероховатая на ощупь. В совсем «китайских» стойках верхняя поверхность не обработана и просто окрашена, отчего зачастую имеет перекосы. Без тисков, деталь на них скользит. Расстояние от центра основания до трубки – 8,5см. Чем меньше это расстояние, тем меньше всевозможные отклонения от перпендикуляра, особенно в вариантах стоек с полыми направляющими трубками и хилым креплением их к основанию подошвы. Т.е. чем меньше это расстояние, тем меньше получается рычаг, следовательно, он с меньшей силой воздействует на «хилые» места конструкции. С другой стороны, чем больше это расстояние, тем более габаритную деталь мы можем установить на подошву и просверлить отверстие на нужном расстоянии. Здесь нужно выбирать компромисс.

Читайте также:  Легковая с прицепом какая категория

В основании подошвы имеются специальные вырезы для крепления различных тисков, а также центральное отверстие, необходимое для полного сверления заготовки, либо защиты от случайной засверловки основания. Как уже упоминал ранее, данная модель стойки снабжена простенькими тисками. Они также выполнены из алюминиевого сплава, имеют достаточно большой ход и функцию «ускоренного» зажима:

Тиски не монолитные, отчего усилены несколькими ребрами жесткости:

Прижимных губок, как таковых, тиски не имеют, поэтому тонкие детали поджимают не очень уверенно:

При сильном нажатии на деталь, последняя скользит по гладкой окрашенной поверхности и выскальзывает. Я рекомендую содрать слой краски грубой наждачкой, зажим должен стать более уверенным. Объемные детали поджимаются достаточно хорошо, особенно древесина или пластик. Злоупотреблять сильной затяжкой не стоит – все же резьба нарезана в алюминиевом основании и высоких нагрузок может не выдержать.

По конструкции все банально и просто:

Радует наличие специальной оранжевой кнопки («ускоренного» зажима), освобождающей резьбу. Она очень полезна, когда нет желания вручную крутить ручку тисков и позволяет быстро передвинуть прижимную губку на нужное расстояние.

Для крепления направляющей трубки предназначено специальное отверстие в основании, снабженное двумя винтами:

Винты имеют шестигранную головку, но вот специального торцевого ключа в комплекте нет. Надеюсь, производитель исправит это досадное недоразумение.

Сама направляющая трубка стальная, толщина около 1,9мм, диаметр 24,9мм:

Прижим трубки у основания очень хороший, какие-либо люфты отсутствуют вовсе:

Здесь хотелось бы сделать важное замечание – не нужно пытаться зажимать винты с большим усилием. Поскольку основание выполнено из алюминиевого сплава, то резьба при сильной затяжке может провернуться и придется искать винт бОльшего диаметра и (или) нарезать новую резьбу. Жесткость данного узла хорошая, но при сверлении больших отверстий с приличным усилием возможны нарушения перпендикулярности. Увеличение толщины данного узла или добавление ребер жесткости полностью решило данную проблему. При сверлении небольших отверстий все хорошо.

Теперь очередь дошла до головной части, в который непосредственно устанавливается электродрель или электродвигатель:

Она также выполнена из алюминиевого сплава и покрыта зеленой краской. Для удобства сверления присутствует глубиномер:

Как можно заметить по фото, максимальный ход всего 6см. Хотелось бы отметить, что большинство стоек как раз таки имеют рабочий ход всего 5-8см, не более. Этого достаточно для большинства работ. Для крепления дрели или двигателя предназначен специальный хомут с посадочным диаметром 43мм, зажимаемый специальным винтом:

В случае, если дрель имеет меньший диаметр или необходимо установить, к примеру, электродвигатель, в комплекте присутствует проставочное пластиковое кольцо. К сожалению, ограничительного кольца на трубку данная стойка не имеет, отчего при откручивании стопора вся головная часть стойки таки норовит «съехать» вниз. Совсем не лишними были бы своеобразные насечки на внутренней поверхности хомута, дабы полностью исключить малейшие повороты головной части вокруг своей оси.

Принцип работы достаточно прост. Головная часть стойки с установленной дрелью фиксируется на стальной трубке с помощью винта. Нажимая ручку подачи, мы заставляем двигаться весь головной модуль относительно этой точки крепления. Помогает в этом специальная стальная направляющая планка черного цвета:

Благодаря наличию жесткой пружины, весь головной модуль возвращается в исходное положение без дополнительных усилий. Точек касания головного модуля к трубе всего два, какие либо вкладыши отсутствуют:

Грубо говоря, алюминиевая головная часть елозит вверх/вниз по стальной трубке. Из-за неплотной подгонки наблюдается небольшой люфт. Это отличительная черта всех стоек для дрели — как дорогих, так и дешевых, просто в первых люфты минимальны и есть возможность их корректировки (подстройки).

Внутри головного модуля расположен специальный штифт, предназначенный для ограничения глубины сверления – очень полезная функция, особенно при сверлении глухих отверстий:

На этом по конструкции все. Есть некоторые замечания, но вцелом стойка работает и заслуживает внимания. Этот не тот «пластилиновый шлак», который можно встретить на площадках за недорого.

Достоинства и недостатки стойки:

Из существенных замечаний могу отметить следующее:

— подошва полностью выполнена из алюминиевого сплава. Несмотря на многочисленные ребра жесткости, узел крепления стальной трубки к подошве слабоват. Именно в этом месте ребра жесткости отсутствуют, а ведь они там гораздо нужнее. При слабом и среднем нажатии на ручку подачи никаких последствий не замечено. При сильном нажатии возможны отклонения от перпендикуляра, особенно при установке головного модуля на конце трубки
— резьба под винты, крепящие трубку, нарезана в алюминии. При таком раскладе хотелось бы видеть запрессованные стальные втулки. Сильно затягивать винты не стоит – велика вероятность срыва резьбы
— стальная трубка имеет небольшой диаметр, но хорошую толщину стенок. Как итог – жесткость удовлетворительная. Один из вариантов частичного решения проблемы – залить трубку двухкомпонентной смолой с металлической стружкой или чистым цементом, либо запрессовать внутрь трубку меньшего диаметра. Жесткость станет более вменяемой, но лучше поискать пруток или более толстостенную трубу. Для такого диаметра должно хватить 3-4мм толстостенной трубы
— не хватает ограничительного кольца на трубке. В качестве альтернативы подойдет любой пластиковый литой хомут
— небольшой люфт направляющей. Увы, но зазоры между трубкой и направляющей присутствуют. Со временем станут еще больше, поскольку трубка стальная, а направляющая (головная часть) выполнена из алюминиевого сплава. Механизма корректировки зазоров нет. Как вариант решения проблемы – найти подходящие проставочные кольца или просто подложить медную или жестяную пластинку (фольгу). Люфт минимизируется до приемлемого уровня. В текущем виде (без доработок) для точных работ стойка не очень подходит

Теперь положительные моменты:

— стойка действительно удобная. Если есть необходимость частого сверления небольших деталей – рекомендую однозначно. При установке небольших коллекторных двигателей, например, от шуруповертов, получается неплохой станочек для сверления мягких материалов, для сверления отверстий печатных плат и т.д.
— стойка показывает хорошие результаты при бытовом использовании (не для точных работ)
— мобильность и простота сборки – одно из главных преимуществ. Если нет необходимости в стойке, разборка и последующая сборка занимают чуть меньше минуты
— компактные размеры позволяют хранить данную стойку в любом шкафу и в случае необходимости брать на дачу, в гараж и т.д.

Требования к инструменту:

Точность и качество получаемых отверстий вне зависимости от типа применяемой стойки, напрямую зависят от следующих факторов: подача инструмента (если грубо, то это соотношение силы нажатия к скорости вращения режущего элемента), состояние подшипникового узла дрели (дремеля/двигателя), прямота и острота режущего элемента (сверла). Получить идеальные отверстия с применением ударной дрели практически невозможно. Из-за особенности конструкции, там всегда присутствует люфт шпинделя патрона, поэтому с такой дрелью – только черновые операции. Для более точных операций нужны безударные дрели, дремели или простые электродвигатели. Желательно, чтобы подшипниковый узел у них не был разбит (не было люфта), а сам корпус редуктора был металлический.

Краткие выводы по стойке Калибр 96203:

— Черновая (неточная) обработка деталей:

При сверлении относительно мягких деталей (дерево, пластик, цветмет), а также при сверлении небольших отверстий в стали, минусы практически отсутствуют. При таком варианте вполне сгодятся как ударные, так и безударные дрели. Небольшой люфт направляющей головной части не оказывает серьезных последствий на качество получаемых отверстий. При сверлении твердых металлов, особенно сверлом большого диаметра с хорошей подачей – возможны отклонения. При небольшой подаче – результат удовлетворительный.

Читайте также:  Землетрясение в египте сегодня

— Чистовая (точная) обработка деталей:

Скажу прямо – для точных работ не особо годится, поскольку присутствует небольшой люфт в головной части и его никак не скорректировать без рукоприкладства. Стойки для точных работ стоят в 3-4 раза дороже, причем также имеют свои «болячки», хоть и не такие серьезные. Это Sparky, Proxxon, Wabeko, Lux-Tools, Энкор. При цене чуть ниже стоимости настольного станочка, их покупка весьма сомнительна, хотя в некоторых ситуациях они незаменимы, например, сверление под углом.

Итого, за свои деньги стойка для дрели Калибр 96203 вполне заслуживает внимание. Качество исполнения ее несколько выше по сравнению с тем китайским хламом, который можно встретить в магазинах, но до лидеров она не дотягивает. Для бытовых нужд – весьма неплохое приобретение. Отличным подспорьем будут тиски, даже несмотря на некоторые их недостатки. Некоторые слабые стороны данной стойки можно доработать (см. выше) и получить вполне добротное изделие, но полностью от всех «болячек» не избавиться. Нужна она вам или нет – решайте сами…

Узнать текущую стоимость можно в официальном магазине Калибр на Али — ЗДЕСЬ

Дополнительно экономить на покупках в зарубежных онлайн-магазинах или онлайн-площадках (Gearbest, AliExpress, Banggood и в других) можно используя кэшбэк-сервисы. Переходите по ссылке и регистрируйтесь в программе ePN или Admitad и возвращайте в среднем 5-10% от суммы покупки.

Драйвовчане, всех приветствую!
Появилась необходимость сверлить отверстия в металле (до 6мм). Моя домашняя дрель на 450w без регулировки оборотов на последнем издыхании и сейчас я стою перед выбором между дешевым (до 12-15тр) сверлильным станком и стойкой для дрели с собстна 2х скоростной дрелью с регулировкой оборотов по той же стоимости. Хотел бы послушать ваше мнения и советы, заранее спасибо!

FakeHeader

Comments 102

Прикольно, спасибо за идею. А патрон 13 или 16мм?

16мм. Меня все устраивает. Есть хождение примерно 1мм, но это рейка б/у.Купил еще тиски станочные- еще не поставил.Сверлил швеллер 8мм конусным сверлом на 32мм — без напряга

Добавьте в свой лист выбора станок Bosch PBD 40. Из доступного это лучшее- подсветка, указатель точки сверления, регулировка оборотов, рёмовский или вейдовский быстрозажимной патрон с блокировкой

Был опыт с держателем для дрели. Потом купили станок за 200 баксов. Станок долго настраивали, чтобы не играл, но он все равно норовит увести на 0.5мм.
Если точность устраивает и готовы настраивать, берите станок.

Все стойки говно. Либо делай сам. Либо станок.

20 мм надо сверлить коронкой а не сверлами.

Все зависит от масштабов работ
Если много, то станок
Если мало, то стойку- только чугунную
Силуминовые- гуано.

Даже у говенного станка перед стойкой есть одно неоспоримое преимущество — акустический комфорт.

не знаю как стойка wolfcraft, но другой товар у них просто отменный

пользуюсь и станком и стойкой =)
Станок Jet JDP-8L. Стоит копейки. Для моих работ вполне его хватает. Люфтит, но не критично — +/- 0.5мм — да пофиг.
стойка — стайер, чтоли, покупалась лет 5 тому назад — более-менее перестала уводить после "доработки" напильником. Почти сразу развалился рычаг опускания =)) "плюс" ее в том, что можно легко и не принужденно вытащить ее на улицу и уже на улице колупаться. Станок — только в мастерской =)

Лучше станок, но не совсем копеечный, не берите Кратон, Энкор и прочую чехую…хотя вот попадался Элитех-своих денег стоит(тот же Китай, но покачественнее)

Были у меня стойки, разные. Как правило, все не дают точности, есть люфты. Если надо сверлить точно, без увода сверла в сторону, я выберу станок.

Если руки из нужного места и бюджет не позволяет купить хороший(не как на фото херь) станок, то дрель купить для ручного сверления, починить издыхающую(с заменой подшипников) и сделать под неё самодельную стойку с нормальной жёсткостью… будет самое лучше.

Эти дешёвые станки — жесть какая-то… махом разбивает подшипники и люфты просто дикие у патрона становятся. Да и жёсткости не хватает.

Посмотри что американец творит из говна и палок

Он там себе дофига инструмента сам сделал в гараже… я прям реально офигел от него.

Вот тисочки на заглядение

Когда у нас в магазине херня мелкая китайская стоит от 6 рублей.

Ну у ребят изначально оборудования достаточно, что бы делать другое оборудование) Да и живут они видимо за счет него, поэтому для них это как дважды два. А так да, канал залипательный

Ну сварочник и болгарина надо будет — всяко ))
Или хотя б болгарина, а за сваркой в ближайшее сто побегать, если редко что-то варить надо .

Если руки из нужного места и бюджет не позволяет купить хороший(не как на фото херь) станок, то дрель купить для ручного сверления, починить издыхающую(с заменой подшипников) и сделать под неё самодельную стойку с нормальной жёсткостью… будет самое лучше.

Эти дешёвые станки — жесть какая-то… махом разбивает подшипники и люфты просто дикие у патрона становятся. Да и жёсткости не хватает.

Посмотри что американец творит из говна и палок

Он там себе дофига инструмента сам сделал в гараже… я прям реально офигел от него.

Вот тисочки на заглядение

Когда у нас в магазине херня мелкая китайская стоит от 6 рублей.

Только они вроде бы не американцы а киприоты

Может. Не уверен до конца в этом.
Там в одной из серии проскакивала машина с номерами. Хотя они могли быть сувенирные…
Вобщем чувак крут )

Их там несколько. ))) Они нереально круты

И готовые стойки были и самодельные. За неимением станка выручали. Но станок конечно лучше. Найдёте за эти деньги нормального состояния советский станок- берите. Нет- Зубр как вариант. Год назад, несмотря на нелестные отзывы интернетных балаболок, купил такой, только 350й (для моих потребностей мощнее не надо). Год отработал без нареканий. Все мелкие косячки легко убираются. На фото, справа, самодельный токарный станочек. С помощью стойки с дрелью, сложновато было бы его собрать. В сваренном сендвиче толщиной 45 мм., этим же станком рассверливал отверстие 10 мм. Всё прошло нормально, без эксцессов.
Точность тоже в пределах нормы, для таких станков. Выкладывал недавно последнюю работу www.drive2.ru/c/500341838264140263/. В процессе, на этом станочке, просверлено около сотни отверстий 1-1.5 мм. Также всё без нареканий.

Станок — меньше люфты, больше точность, удобство, … .
Стойка — если надо пошевелить перед засверлом.
На стойке ОЧЕНЬ НЕУДОБНО работать — надо 3 руки иметь:
1 — давит на ручку стойки
2 — держит деталь
3 — давит кнопку дрели чтобы обороты держать.
Разная суть у них. Если сверлить много, я — за станок.

1 — согласен
2 — как правило на всех стойках есть подобие "тисков"
3 — у любой дрели (после 1989г. выпуска точно) есть стопор на кнопке 🙂

3. Принцип сверления разный. Станок — тыкаешь с мин. люфтами куда надо, дрель — подводишь и плавно поднимаешь обороты.
Ты-же руками сверлишь — не разгоняешь ее на полную, а потом тыркаешь.
ПОтому что у стойки люфты аховые и надо сверло "подводить".

Читайте также:  Нива или дастер для рыбалки

руками — да, даю обороты и тыркаю. Мне лениво керном намечать место сверления =)
И да, я пользуюсь регулятором оборотов на дреле — обороты — в зависимости от материла =) ну так, на глазок естественно =)

Вот и говорю, что 3 руки надо 🙂

все равно не понимаю — зачем 3-то?:) обороты выставил — включил, нажал стопор и подводи аккуратно к месту сверления =)

Не получается так дрелью. Надо воткнуть сверло и потихоньку давать обороты = 3 руки.
В станке — дал обороты — подводишь сверло — подводишь деталь = 2 руки.
Люфтит дрель полюбому. Не получается с оборотов точно попасть.

Ну, видимо, моя дрель Спарки не сильно люфтит, что мне хватает одной руки =)

Или искомая точность не та.
Название прикольно переводится — Искрилка.

Спарки = Искрилка?:))) хаха 🙂 весело
Ну да, по точности — "сотки не ищем". Для точного сверления — станок нужен. Хотя у меня и то и другое — хватает в основном "Искрилки" в стойке =)

Не столько для точности, сколько для удобства. Дрелью тоже точно попадаешь, но вот времени и мороки на это в разы бОльше.
Spark — искра.

Станок лучше. Более точное сверление. И руки почти свободны. И безопаснее. Но! Листовой метал не просверлить в середине например. Поэтому в идеале магнитная дрель. Но там тоже есть косяк. Меньше 10мм плохо липнет магнит. Зато можно вертикально сверлить. И кольцевыми фрезами пользоваться!

Стойка может для дерева ещё и более менее, но для металла это говно полное, у меня две штуки разных производителей и дрель с регулировкой, дак вот, скажу что без неё руками лучше получается, хер ты ее нормально настроишь, все люфтит и играет, жуть прям какая то, деньги на ветер, сам сейчас мечтаю о станке, пока нет возможности! Терпи копи!

Отремонтируй дрель и используй как ручной инструмент, к тому же она маломощная и без регулятора. Поменяй ей хоть все кишки, там все элементарно и не дорого. А станок никакая стойка не заменит. Нет смысла брать дорогой, или искать советский как исписали сотни комментов. В 10 уложишься, и будет и то, и другое, доработай и получай удовольствие

Макита откапиталить для начала + хорошие свёрла с правильной заточкой …

Макита будет жить, но 450 против 1200 с 2мя скоростями и регулятором оборотов всеже разницу даст

Не спорю, у самого две + шурик …

Полностью согласен с предыдущим автором, сверлю нержавейку с 3 мм до 14 мм регулярно. В черном метале до 20 мм уже использую стоку для дрели.
Ну и естественно заточка сверл, даже новые из магазина необходимо точить.
И жидкости для охлаждения сверла и детали.

2м112 самое оно

До 6 мм отверстия сверлить и ручной дрелью не проблема. Главное — пользоваться нормальными по качеству свёрлами и уметь их хорошо затачивать. Ну и не подпаливать в процессе сверления.

Все это фигня и полумеры. Станок всегда будет круче дрели и станины. Купил себе за 10000 станок — 2М112 без двигателя. Промыл, покрасил, заменил подшипники (500 р), купил б/у двигатель (1000 р), все собрал и все. Ни в какое сравнение со станками за эту же сумму в магазинах. У моего весь под 120 кг, станина — чугунная, стойка — металл, не гнется и не играет. www.drive2.ru/b/487167489940128299/ Сейчас уже все покрашено, собрано и сверлит. Надо обновить пост в блоге, добавить фоток готового станка. Оно того стОит. Очень хорошо что не повелся на вариант — взять в магазине новое (типа корвета, энкора, макалистера и пр.). В общем я двумя руками за такой вариант!

Не люблю ПОЛУМЕРЫ

Станок и дрель вещи несколько разного назначения. Есть вещи которые только дрелью, например отверстие под проводку в кабине автомобиля, станок даст точность ну и производительность, однотипные детали можно сверлить стопкой.
Для сверления в нержавейке тройке держу вот такой ryazan.vseinstrumenti.ru/…ye/po_metallu/jet/jdp-8l/
в принципе для сверла до 10мм вполне хватает, мощность в лоб тут с дрелью сравнивать не надо редуктор дрели и ременная передача станка все же разные вещи. Как универсальный инструмент дрель предпочтительнее, для больших объемов сверления станок. Что касается стоек для дрели, то хороших я не встречал, для эпизодической работы сойдет и стойка конечно

Дрель есть. Осталось сделать кондуктор, а дрель починить можно www.drive2.ru/b/470678938692092469/. И регулировку оборотов можно самому www.drive2.ru/c/474486547459080785/ Уж скоро год работает

Спасибо, интересно получилось. Яб в жизни не догадался так совместить- пресс и тип стойка для дрели, благодарю!

Купи себе дрель, а стойку сделай сам. И это будет самое то. Повелся в прошлом и купил стойку для дрели. Ох и хуня.
Быренько продал пока не поломалось .

НЕ буду оригинальным, Б/У советский станок, всё остальное в вашем бюджете откровенный мусор. Хотя дрель в хозяйстве всё же чаще нужна.

Вы посмотрите отзывы на этот Зубр на ютубе — это же китайская шляпа, всё кривое и качается. Да и 450 ВТ для станка — это просто ни о чем — сверло будет останавливаться в заготовке.

А есть проверенные варианты кроме мифического советского станка без конкретизации модели?

Вот они 2 самые популярные модели мифических советских: Нс-12 и 2М112. У меня белорус ГС-2112 аналог этих же динозавров, вон он на фотке, восстановленный. Я тоже за станок древний под восстановление, если есть возможность и желание. Можно подкопил и живой взять около 20т.р.

высший пилотаж, а не станок!
Куда удобнее 2М112

Станок, как станок 🙂 по мне, так такой же почти. Жаль нет ограничителя глубины, если только самому городить или по лимбу смотреть.

Купи станок "с рук" из СССР))))не пожалеешь

Много разных вариантов можно найти,
это как пример )) до 15т.р можно купить хороший станок из СССР

У меня правда вот такой . Но я его с рук купил за 5т.р

себе купил 2м112. отличный вариант.

По опыту могу сказать, что станок для сверления предпочтительнее, чем стойка для дрели. Минусов стойки несколько: Это и скольжение дрели в стойке, причем как её не зажимай, при сверлении дрель норовит скользить в месте её зажима. Еще момент такой, что большинство стоек сделаны из силумина, а силумин для прочности и надежности не годится, я уже ремонтировал такую стойку в месте трещины силумина, засада ещё тааа. Ну и частое откручивание-закручивание фиксирующего высоту дрели в стойке болта для сверления в металлических конструкциях разных по высоте . . . В общем отнимает время. Единственный плюс- цена. Нормальный сверлильный станок несомненно дороже тандема стойка +дрель. Если жалко денег-покупай стойку для дрели, если хочешь надежность и удобство -станок.
ПС. Да и точность и отсутствие люфтов в станке гораздо выше

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector