Стук в вакуумном усилителе

Стук в вакуумном усилителе

Проблемку описал здесь, просил помощи, никто не откликнулся, потому что у кого есть эта проблема, смирились и ездят так, в сервисах проблему видят, но решить не могут. Есть тема отдельная на авенсис клабе, которая уже давно создана, а решения по сей день не было.
Итак, начнем. Стук этот был четко выраженным и исходил из ВУТ (вакуумного усилителя тормозов) ударяя своим штоком скорей всего об ГТЦ (главный тормозной цилиндр). Шток должен ходить назад-вперед вместе с поршнем ГТЦ, ну или как минимум не медленнее чем он. При поломке, отпуская педаль тормоза, поршень ГТЦ быстро возвращается на место, а шток ВУТа гораздо медленнее, может в мембране дело, и шток получает удар о стоящий поршень ГТЦ. В чем поломка заключается, точно не могу сказать, так как нужно разбирать ВУТ, а делать этого я не вижу смысла, потому что проблема устранена, а разобрав ВУТ, навряд ли его соберешь. Самым тяжелым было- это найти ВУТ от левого руля. Я его не нашел, только под заказ, а стук уже одолел, и я не мог так ездить, работа у меня такая: весь день за рулем. Решил взять с правого руля, отличия у них только в одном- на левом руле отверстие под вакуумный шланг сверху-слева, а на правом руле сверху-справа. Чтобы не тянуть новый длинный шланг "поверх" бачка ГТЦ, развернул ВУТ на 180 градусов, и отверстие стало снизу-слева.
Разборка и сборка занимает примерно 1,5 часа, а вот прокачка тормозов… Первый раз, когда просто снял ВУТ и отделил его от ГТЦ для того, чтобы найти причину стука, не прибегая к покупке нового ВУТа, и при дальнейшей сборке всего на место, прокачка заняла 5 часов! Я чуть с ума не сошел, думал, что манжеты на ГТЦ порвались, и поэтому я не могу прокачать тормоза. Оказалось, что из-за завоздушивания ГТЦ его почти не реально прокачать, по истечении 5 часов, я все же прокачал тормоза. Поехал поздно ночью домой, надеясь, что стук пройдет, чуда не произошло, как стучал, так и стучит. На следующий день я купил ВУТ (номер 47200-05180) и поехал менять его. Снять нужно корпус воздухоочистителя и его гофру полностью, отсоединить шланги от топливного адсорбера и открутить его крепление, чтобы без труда снять ВУТ. Все заново разобрал, поставил новый ВУТ. Перед прокачкой тормозов нужно трубки высокого давления закрутить не до конца, ни в коем случае не затягивайте их, будете качать тормоза 5 часов))))) Наживили все трубки, заливаем жидкость в бачок. Я купил новую, чтобы заодно заменить ее во свей системе. Жидкость должна побежать со всех трубок, если бежит не со всех, осторожно дуньте ртом в расширительный бачок, тем самым создав давление. Уровень жидкости всегда держите на максимуме, чтобы не вхатануть воздуха в ГТЦ. После того как жидкость побежала со всех трубок, затягиваем их по очереди. Начинаем прокачку тормозов, порядок таков: 1)заднее правое 2)переднее левое 3)заднее левое 4) переднее правое. Делаем все до тех пор пока педаль газа не станет тугой в самом начале ее движения. У меня вышло 4 цыкла прокачки, и минут 40 по времени.

ВУТ 1500 руб.
2 литра тормозной жидкости Sintec Super DOT-4 420 руб.
СТУК ПОЯВИЛСЯ ВНОВЬ, ПОСЛЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ! ИЩЕМ ПРИЧИНУ ДАЛЬШЕ!

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Чтобы определить неисправность ВУТ, имеет смысл описать его предназначение, принцип работы, а также влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Итак, основная задача «вакуумника» заключается в усилении физической силы (обычно в 3…5 раз), прилагаемой водителем на педаль тормоза автомобиля. Это жизненно необходимо, поскольку даже очень сильный человек не в состоянии создать достаточное усилие в гидравлической тормозной системе, чтобы все тормозные колодки сжались до нужного значения в критический момент. Создается такое усилие за счет разряжения воздуха, а в качестве его источника используется область в впускном коллекторе двигателя либо нагнетается дополнительным насосом.

Читайте также:  Ремень генератора приора без кондиционера без гур

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

В самом простом случае вакуумный усилитель тормозов берет разрежение из впускного коллектора. Для этого он соединен с ним соответствующим трубопроводом. Однако во многих современных автомобилях для «вакуумника» существуют отдельные вакуумные насосы. Они бывают двух типов. Первый — механический, он имеет привод от распределительного вала двигателя. Второй — электрический, он приводится в действие отдельным электрическим двигателем. Использование дополнительных насосов не только повышает комфорт использования тормозной системы, но и повышает ее надежность (например, в случае повреждение и/или разгерметизации). Но все же насос — лишь вспомогательный элемент, и основное разрежение берется из впускного коллектора.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

  • Значительные усилия при нажатии на педаль тормоза. Чтобы почувствовать это на себе, можно при заведомо исправном «вакуумнике» и заглушенном моторе нажать на педаль четыре-пять раз. При последнем выжиме усилие на педали значительно возрастет. Иногда бывает обратная ситуация — педаль слишком мягкая. Это говорит о «завоздушивании» тормозной системы.
  • Влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Поскольку ВУТ берет разрежение из впускного коллектора, то в процессе торможения двигатель может изменять режим работы (хотя в нормальном режиме этого происходить не должно). Это происходит по той причине, что в коллектор подсасывается лишний воздух, влияющий на состав топливовоздушной смеси.
  • Вакуумный усилитель тормозов шипит. В частности, шипение происходит при выжиме педали. Шипящий звук явно указывает на наличие разгерметизации либо в самом вакуумном усилителе (например, при разрыве диафрагмы), либо же в его трубопроводе или в обратном клапане (например, при значительном износе его резиновых уплотнений).
  • Стук вакуумных насосов. Если выходит из строя механический вакуумный насос, то обычно признаком этого является гул, издаваемый его приводным штоком (также может появляется ошибка р1479). Если на машине установлен электрический вакуумный насос, то зачастую автолюбители сталкиваются с перегревом его приводного электродвигателя.
  • Стук при резком торможении. Причем звук носит инерционный характер, поскольку он вызван разбалтыванием крепления мембраны.

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

  • Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
  • Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
  • Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
  • Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
  • Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.
Читайте также:  Какой расход топлива зимой ваз 2107

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

  • При заглушенном двигателе необходимо накачать вакуумный усилитель (тормозную систему). Делается путем нажатия на педаль тормоза примерно 4…5 раз.
  • В конце последнего нажатия педаль нужно зафиксировать в нажатом положении.
  • Запустить двигатель на холостых оборотах.
  • Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой.
  • Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе.

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

  • Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом.
  • Запустить двигатель и дать ему немного прогреться.
  • Несколько раз нажать на педаль тормоза.
  • Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация.
  • Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

  • затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
  • трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
  • состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Читайте также:  Замена прокладки клапанной крышки ока

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

  • запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
  • до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
  • если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
  • в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

  • невысокая цена материалов;
  • сложность локализации места разгерметизации;
  • сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Как указывалось выше, при частичном выходе из строя механического вакуумного насоса некоторые автолюбители попросту удаляют их шток, тем самым отключая их и устраняя стук, возникающий при работе насоса. При этом усилитель тормозов будет работать, однако не так эффективно, что будет выражаться в том, что педаль будет более «тугая». Некоторые автолюбители выходят из положения разворотом штока на 180 градусов. Иногда это помогает, поскольку имеется лишь на одной их части.

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Коллеги, почитал форум, нашел тему стука педали тормоза. По иписаниям дефекта напоминает мой случай. Решил снять педаль и посмотреть, может в ней причина. К сожалению, не в педали загвоздка, а в самом вакуумном усилителе. При снятой педали, если подвигать шток вакуумника, слышен отчетливый металлический стук в нем. Стал грешить на большой зазор между ГТЦ и вакуумным усилителем. Сняли ГТЦ, берешься за шток вакуумника, при покачивании вправо-влево, вверх-вниз, отчетливый стук. Круг замкнулся, педаль не причем, надо менять вакуумник. Машина не на гарантии, буду заказывать девайс. Совет всем, у кого стучить педаль, проверьте вакуумник на стук. Как бывший инженер по гарантии, рекомендую тем, у кого есть гарантия, при таком стуке требовать безоговорочную замену вакуумного усилителя. Не ведитесь на разговоры, что это стук педали. Самое интересное, что дефект "плавающий" — может стучать целый день, а может затихнуть. После того, как снимали ГТЦ и качали шток вакуумника, характер стука изменился, стал двойным, при нажатии на педаль тормоза.

стук в вакуумном усилителе
стук в вакуумном усилителе

стук в вакуумном усилителе

Что то стучит в вакуумном усилителе
gheka ТС Здравствуйте неделю назад появился стук (дребезжание) в районе ног с водительской стороны, где педали.
Сначала как то не обращал внимание но надоело слушать это дребезжание. Стук напоминает как будто шарик металлический, или пластмассовый бьётся от вибрации по железу.

Наиболее слышно когда машина стоит и работает двигатель на холостых оборотах, и при медленной езде.

Сегодня облазил всю нижнюю часть где педали стук оттуда, но сколько не трогал думал может где то чего то задевает но нет.

причину нашёл стук идет из вакуумного усилителя, думал может обратный клапан стучит но там нечему стучать. Самое главное что снимаешь шланг с вакуумного усилителя стук прекращается, ещё стук исчезает тогда когда жмёшь педаль тормоза до упора.

Машина тормозит нормально, вакуумный усилитель тоже работает проблем с тормозами нет.

Может у кого была такое что это может быть?

« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2013, 17:12:10 от gheka » Записан

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector