Тяги заднего моста нива шевроле

Тяги заднего моста нива шевроле

Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.

Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.

В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

  • Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
  • Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
  • Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

  • Кросс и «Деталь-Ресурс» — два бюджетных бренда, выпускающих детали подвески для Нивы. Цена — от 1600 р. за комплект.
  • Ситек — бюджетные запчасти с резиновыми или полиуретановыми сайлентблоками. Отличаются небольшой толщиной стенок и малым весом.Подойдут для тех, чей маршрут преимущественно проходит по асфальту. Цена — 2200 р.
  • Нива Урбан — недорогие качественные запчасти для Нивы Шевроле. Производитель выпускает тяги для всего семейства ВАЗ. Цена — 2600 р.
  • UG — еще одни бюджетные тяги от малоизвестной компании. Как и Ситек, они не предназначены для активных пробегов по бездорожью. Цена 3000 р.
  • SC — более дорогая модель, отличающаяся прямоугольным сечением. Судя по массе, производитель не пожалел металла. Качество шва не вызывает нареканий у автовладельцев. Цена — 3400 р.
  • Niva Extrime — надежные прочные детали подвески, которые предпочитают ставить любители экстремальных заездов. Единственный недостаток — цена, которая составляет почти 5000 рублей.

Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.

Усиленные штанги

Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

  • Уменьшенный вес деталей.
  • Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
  • Сварные швы повышенной прочности.
  • Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.

Замена реактивных тяг

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

  • молоток;
  • пара накидных ключей на 19;
  • металлическую щетку для очистки резьбы;
  • монтажная лопатка;
  • жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

  • Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
  • Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
  • Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
  • Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
  • Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Читайте также:  Как самому отрегулировать клапана на ваз 2106

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

В каждом автомобиле наиболее слабым местом является ходовая часть. При движении по асфальту подвеска автомобиля практически не испытывает никаких нагрузок. Но при передвижении по бездорожью чаще всего страдают тяги. Это особенно актуально в эксплуатации такого внедорожника как Нива Шевроле. Поэтому лучше заранее позаботиться об усилении реактивных штанг или тяг.

Предназначение реактивных тяг.

В Шевроле Нива реактивные тяги являются элементом подвески. Тяги устанавливаются для того чтобы ограничить движение заднего моста или поворотного кулака. Колесо фиксируется в продольном направлении, но при этом свободно перемещается вверх и вниз. Крепление осуществляется при помощи болтов на рычаге с одной стороны и при помощи сайлентблоков на кузове с другой.

Задние тяги используются, если на автомобиль устанавливается многорычажная подвеска. Они выполняют такую же функцию – удерживают продольное движение моста. Они крепятся при помощи сайлентблоков к мосту и кузову автомобиля.

В зависимости от места размещения они имеют разную длину. Продольные тяги обычно более короткие, чем поперечные. Это объясняется тем, что мост может отклоняться на значительное расстояние.

Почему возникает необходимость замены

Сами реактивные тяги изготавливаются из высокопрочного материала, чтобы выдерживать высокие нагрузки, возникающие при передвижении и длительной эксплуатации автомобиля. Но использование лишь одного металла при изготовлении тяг невозможно. В местах крепления сделаны специальные проушины в которые устанавливаются сайлентблоки. Они устанавливаются в тяги непосредственно на заводе и закрепляются при помощи сварки. Поэтому они являются слабым местом системы. Если во время изготовления были допущены ошибки и появились микро-трещины, то это со временем может привести к разрушению изделия. Поэтому важно вовремя устранять неисправность и периодически делать диагностику автомобиля.

Так же в конструкции присутствуют резинки, защищающие от пыли. Если сальники повреждены, на резинки приходиться повышенная нагрузка. Они начинают деформироваться и рваться. Со временем это может привести к тому что тяга оторвется.

Но конструктивно обойтись без сальников нельзя. Потому тяга должна немного вращаться, чтобы компенсировать движение подвески.

Установка усиленных тяг

Чтобы повысить ресурс подвески, быть более уверенным в состоянии автомобиля приходиться использовать более качественные, но и в месте с тем более дорогие детали. Усиленные реактивные тяги Нива Шевроле изготовлены из более прочных материалов. К тому же, место сварочных швов обрабатывается более тщательно, чтобы исключить возникновение трещин. Некоторые усиленные тяги делают специально не круглыми, а ромбообразной формы. По мнению специалистов такие углы жесткости позволяют выдерживать более сильные нагрузки.

Читайте также:  Лодка волк коза капуста

В общем, существует несколько критериев, которые отличают усиленные реактивные тяги:

  • более низкий вес
  • высокое качество производства. Особая форма позволяет защитить от скручивания и сжатия, что дает преимущество при езде по бездорожью.
  • изготовление в заводских условиях
  • окраска технологичным способом. Применение порошковой окраски помогает предотвратить возникновение коррозии за счет более высокой адгезии к металлу. Это так же защищает от возникновения микротрещин.

Признаки того, что тяги требуют замены

Обычно проблема с реактивными тягами проявляется в виде колебаний при трогании или переключении передач. При возникновении данных симптомов необходимо произвести внешний осмотр тяг на наличие неисправностей. Для этого автомобиль устанавливается на яму или смотровую площадку и изучаются места сварки, состояние резинок. Так же необходимо проверить люфт реактивных тяг. При наличие проблем требуется замена.

Как правило меняется полностью весь комплект, поскольку нагрузка на них распределяется равномерно и при наличие проблем с одной в скором времени может потребоваться замена другой тяги.

Порядок замены

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму
  2. Первой снимается поперечная тяга. С помощью домкрата поднимается рычаг для снятия амортизатора.
  3. Снимается нижняя тяга.
  4. Извлекается и меняется поперечная штанга.
  5. Снимается болт крепления к кузову.
  6. Осуществляется сборка в обратном порядке.

Содержание статьи:

1. Реактивные тяги в Шевроле Ниве

В этот раз пойдет разговор про реактивные тяги. Когда мои родные реактивные тяги стали подходить к закономерному концу, я озадачился выбором новых реактивных тяг взамен. Т.к. неоднократно встречал в сети и картинки и рассказы о погнутых реактивных тягах, да и у самого одна тяга была гнутая, то целился я на такие, чтобы поставил и не переживал, что их погнешь или поломаешь где-то на дальняке. Так сложилось, что мой выбор пал на не дешевые и разрекламированные тяги Штурм от кооператива Upgrade Garage (производство ZST Зоркого Сокола). Использование двутавра усиливает тяги и в то же время дает некоторую степень свободы к кручению — приведенные картинки у них на сайте это наглядно демонстрируют.

При сравнении новые тяги конечно выглядят и на ощупь весьма мощные:

наглядное сравнение со стоком

В тягах используются сайленблоки от ВАЗ 2109, которые больше родных нивовских по размеру и теоретически, должны дольше жить и давать несколько больше свободы. Резинки, как выяснилось потому у производителя — балаково (БРТ):

Начитавшись, что болты коротких тяг и гнет и иногда и обламывает, решил устранить свободу болта и посадить его на уголок:

быстро и неправильно)

т.к. и сайленты шире родных + толщина уголка — понадобились более длинные болты для крепления коротких тяг:

болты для коротких тяг

Поставил все это хозяйство на 6000 км. И по приезду обнаружил вот что — резинки на ВСЕХ тягах были подраздолбаны, а на некоторых разбиты

На коротких тягах резинки были особенно разбиты и если бы не ограничивающий уголок, тяги бы выскочили с сайлентблоков:

а этому совсем поплохело

Как это и было у Spiridonich и ему пришлось в полевых условиях снимать тягу и сажать сайлентблок на место:

однажды, на далеком далеком полуострове…

На мой вопрос к производителю "почему так происходит?" мне был дан ответ, что сайлентблоки ставятся стандартные БТР/Балаково и потому все претензии к ним, а не к тягам (что в некоторой степени закономерно собственно)). На мой вопрос "как сделать так, чтобы не повторилось?" мне была дана рекомендация поставить полиуретановые сайлентблоки. Т.к. надежность самих тяг меня вполне устраивала (надежность узлов у меня в приоритете), я решил попробовать полиуретан, а там думал, что эксплуатация покажет, что к чему и что делать дальше.

При снятии сайлентов и покупке тоже не дешевых полиуретановых сайлентблоков (polyurethan.ru) была выявлена следующая картина — как видим, то ли сайлентблоки стояли такого качества, то ли это их так раздавило от нагрузок, но явно видна разница на 1-1,5-2 мм:

разница, бьющая в невооруженный глаз

В общем, запрессовал я эту недешевую красоту напосмотреть:

с надеждой на лучшее

Следующим откровением для меня стало… оторванные сколхоженные мною уголки крепления коротких тяг:

Для меня до сих пор загадка, как я мог СОБСТВЕННОРУЧНО В ЗДРАВОМ УМЕ И РАССУДКЕ (как мне казалось)) СМОТРЯ НА ЭТО СВОИМИ ГЛАЗАМИ ВЗЯТЬ И ПРИВАРИТЬ УГОЛКИ ИЗ 3 ММ СТАЛИ К МЕТАЛЛУ ДНИЩА В 0,8 ММ?! У меня еще мелькала мысль об усилителях, но видимо бешеная гонка со временем в подготовке к поездке и усталость критически сказались на способности разумно мыслить.

Читайте также:  Лексус рх 330 габаритные размеры

В общем по итогу работы в два раза больше, беру болгарку и вперед, зачищаем:

Далее вырезаю усилитель из 2мм стали и аккуратненько привариваю к гораздо большей площади + завязываю на лонжерон + на усилитель сажаю уголки:

колхоз версии 2.0

Так же теперь приходится снимать бак и проваривать изнутри для надежности:

вид из салона под баком

Обрабатываю снаружи и внутри мастикой со всяким антикорром:

В итоге через год эксплуатации и в т.ч. пройденное Приэльбрусье 2015 (4000 км) состояние сайленблоков из полиуретана на данный момент выглядит так:

А проблемный узел теперь выглядит так:

долго и правильно

Далее, в сети так же сотни свидетельств о погнутых тягах панарах. Покупать и ставить регулируемую не стал — так же полно свидетельств, как ее гнет и обламывает именно по узлу регулировки. Потому пошел простым колхозным путем — сначала разрезал, выпрямил и заварил свою панару, потом взял, и обварил ее уголком для усиления:

Места крепления панары так же усилил:

колхоз в процессе

В итоге после двух лет эксплуатации и Кольского + Приэльбрусья узел и сайленты на панаре выглядят так:

А это внешний вид тяг на машине:

брутальные тяги брутальной машине

Есть мнение, что такие тяги несколько жестковаты, по сравнению с тягами из круглой трубы, которая лучше работает на кручение. Частичным свидетельством этого, я думаю и является в т.ч. разбитые за такой короткий срок стандартные сайлентблоки из резины. Но пока на полиуретанах меня все устраивает, тем более, что разбитый сайлентблок, на мой взгляд, заменить гораздо легче, чем заменить (возить) согнутую тягу или варить в полевых условиях оторванное ухо тяги. А-образник не стал ставить в принципе, т.к. это значительное снижение надежности, хоть и при увеличении артикуляции.

2. Замена втулок реактивных тяг в Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)

Пробег перевалил за 60000 и на кочках стал слышен стук в задней подвеске. На ТО5 приговорили к замене весь комплект тяг из-за порванных резинок, но я решил сэкономить. Вместо покупки нового комплекта тяг за 1500 рублей взял комплект резиновых втулок за 300. Поскольку я по грязи езжу не часто — мне такой вариант приемлем, иначе лучше взять более дорогой комплект усиленных тяг. В продаже бывают комплекты резинок для копейки и для нивы. В копеечном комплекте есть и большие резинки в длинные тяги и малые резинки в "косточки" и панару, в нивском комплекте они все большие. Подойдёт любой комплект, с завода ставится копеечный, я себе купил нивский.

За раз, более одной реактивной тяги лучше не снимать! У меня все гайки открутились без особых проблем с WD-40, но они могут и сильно закисать.

Для начала нужно сделать "пулю", для чего был найден вот такой болт:

заготовка для пули

И обточен на наждаке:

Потребуются комплект новых резинок, мыльная вода, тиски, торцевые головки в качестве оправок. Так же у братишки взял съёмник для них, но он почему-то не подошёл, использовал только его оправку.

Материалы и инструменты

Пулей выгоняем металлическую втулку

Выпрессовываем металлическую втулку

Старую резинку выковыриваем напильником. Смазываем мыльной водой внутренности кольца тяги и новую резинку. После этого она запрессуется без особых сложностей:

Запрессовываем новую резинку. Полусферу слева использовать не обязательно

Металлическую втулку очищаем от грязи (я использовал наждак, стараясь не снимать металл), обмыливаем, надеваем на неё пулю и запрессовываем:

Запрессовываем металлическую втулку

Когда пуля упрётся в тиски — подставляем под неё торцевую головку и загоняем до конца. Аналогично меняем ещё 9 резинок 🙂

Как видите, ничего сложного, но всё же есть один момент: при снятии тяги панара её правый болт упрётся в чашку пружины. Чтобы его вынуть нужно или нагрузить правый задний угол машины или поддомкратить правый кронштейн панары:

вынимаем правый болт на панаре

При установке на место панары удобнее начать с правой стороны. Болты лучше ставить так, как их поставили на заводе (гайкой назад) — это даст возможность выбить их молотком если закиснут в будущем.

После замены резинок подвеска работает отлично, ничего не бренчит

Кулаки 2121, 21213 и кулаки с Ивеко для Шевроле Нива (ВАЗ 2123) и их различия

Кулаки 2121, 21213 для Шевроле Нива (ВАЗ 2123) и их различия
Кулаки с Ивеко для для Шевроле Нива (ВАЗ

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector