Устройство задней подвески солярис

Устройство задней подвески солярис

Привет всем!
Уже очень много написано о доработке задней подвески.
И по этому в начале не хотел повторяться!
Но вдруг все же решил написать. Может кому-то будет полезно, или узнает что-то новое))

Самостоятельно делать даже и не думал, решил обратиться в спец. сервис.
До меня в этом сервисе уже переделывали подвески на солярисах.
Зад сильно не опустить! Диски с маленьким вылетом, и колеса в арку входят с оооочень маленьким зазором! По этому вариант с покупкой пружин с занижением и коротких стоек автоматически ОТПАЛ!
Аморты. kyb excel-g для Опеля Зафира. (Цена до 5 тр.) точно не помню.
Стойки встают точно так же как и родные, без всяких доработок.
Да и зафира тяжелее соляриса, думаю, что это учтено в этих стойках.
Пружины от ваз 04. Высота пружин от 4 ки больше чем у всех Вазовских- резать по любому. В начале обрезали по высоте примерно стоковых пружин и поставили.
Решили, что со временем новые пружины просядут) и через три недели высоту уменьшили.
Для заметки! родная пружина соляриса:
высотой 330 мм.
диаметр 121 мм.
Диаметр прутка 11 мм.
Далее самое интересное))) Мастер попросил купить арматуру 16 мм 1,5 метра)
Ну, я купил! Привез! Ее вварили внутрь балки, т. е вложили внутрь и по концам обварили)))) С наружи балки сделали заплатки, как бы закрыли арматуру по концам!
Сварено очень хорошо и аккуратно!
Эффект конечно ощутим!
Подвеска не жесткая, ездить комфортно.
Скорость на поворотах увеличилась.
Не гремит. Не скрипит.

Я и не заметил, как прошло 5,5 лет с момента покупки машины. Претензий к подвеске никаких — за все время были поменяны только стойки стаба.
Последнее время стал замечать, что на кочках колеса стали задевать локеры, жопу стало очень сильно раскачивать и болтать, да еще и после заезда на бесплатный осмотр по программе от Hyundai, сервисмены приговорили с-блоки задней балки, за замену которых они запросили аж тысяч 8-10. Поэтому было принято решение поменять все — аморты, пружины и с-блоки самому в гараже.
Естесстно, yuotube в помощь. Если с заменой пружин и амортов все ясно, то с-блоки задней балки — это …опа!
Нацелился на потерю целого дня, т.к. помощников и навыка в этом деле не было.
По ЗЧ:
:амортизаторы задние излюбленный — MILES DG02204 = 950 р./шт.
:пружины задние — LESJOFORS 4237247 = 1 539 р./шт.
:прокладки задней пружины нижние — HYUNDAI 55332-1R000 = 152 р./шт.
:сайлентблок задней балки — CAR-DEX CB-H605M = 596 р./шт.

Комменты по ЗЧ:
:аморты KYB не стал брать, т.к. дорог у нас нет и пробить можно легко одинаково любые, за 3 года продаж амортизаторы MILES зарекомендовали себя очень положительно, по стоимости за 1 KYB можно купить 2 MILES
:пружины FOBOS 55330 есть только на Solaris до 2012 г., выяснить точно разницу не удалось, KILEN были дороже, и по-моему LESJOFORS надежнее.
:тк периодически проскакивал металлический скрежет из под пружин о чашку, решил поменять прокладки задней пружины нижние. Хотя, при осмотре старых износа и протёртостей не было найдено, отчего сделал вывод о о том, что пружины провернулись или прокладка на пружине.
:сайлентблок задней балки — оО — это самый наболевший вопрос. Т.к. ничего нормального проверенного нигде не предлагалось, а за оригинал по 2-2500 платить жаба душила, то решил попробовать недавно появившийся на рынке бренд JIKIU (jikiu.ru/ кому интересно), но, мля, в наличии их нигде не оказалось и, как сообщили из представительства, ждать их можно было до полугода. пИчаль… Пришлось брать CAR-DEX, хотя в качестве и стране происхождения был не уверен, но по описанию хотя бы КОРЕЯ (что в последствии подтвердилось).
AMD, TRIALLI, 4U, FEBEST и прочий "китай" — никогда!, т.к. хватит тысяч на 10 км. ТОЧКА ОПОРЫ и другой полиуретан — тоже, т.к. слишком много к себе будут требовать внимания, особенно зимой.
Вот ролик, по которому я понял, что за чем и что к чему:

Читайте также:  Замена пружины задней подвески ваз 2107

Сгонял запасся пицей и пивом, купил в Леруа ножовку по металлу и биметаллические полотна, болт М12×160, гайку стыковочную (удлиненную), шайбы широкие все по 2 шт. и погнали:
загнал на яму в 11:00.
поддомкратил левую сторону, подложил колясико под порог для безопасности;
открутил болты крепления датчика ABS и тормозного шланга на балке и один на кузове;
и начал крутить болты. кому интересно, последовательность у меня был такая: болт балки, поддомрачиваем балку, нижний болт, верхний болт аморта, снимаем аморт, вынимаем пружину. Открутились все на удивление очень легко и непринужденно. Амортизатор, если интересно, в оригинале стоит MANDO (фото);
ну, а дальше началось самое веселье. С собой был только сетевой шуруповёрт и сверла. Мучился я минут 20,
пока не понял, что так дело не пойдет и нужно идти за перфоратором. Сказано — сделано! Сверлом на 10 прошел всю резину вокруг втулки. (Втулка, как оказалось с обеих сторон отслоилась от резины, поэтому жопу так и закидывало; больше ничего у нас ее не удерживает.) Ножом подчистил место для распила и поехали тебе-мне ножовкой. Надрезал обойму (но не до конца по длине) и попытался зубилом выколотить. Хрен! Только края загнул. Начал резать дальше и одновременно проверять зубилом. Оказалось, что пока всю по длине не разрежешь, хрен ты ее оттуда выбьешь! Вспотел изрядно…
зачистил напильником установочное место под с-блок, намазал кастроловской антизадирной смазкой с дисульфидом молибдена (не зря она в гараже меня ждала), собрал самодельную конструкцию для запресовки, совместил метку на с-блоке с меткой на балке, проверил соосность на глаз и начал крутить трещеткой гайку. Болт начал проворачиваться только в самом конце. Изначально планировал подставить наружную обойму от подшипника на выходе с-блока, но она сваливалась и подумав, подставил старую обойму от с-блока (так что не выкидывайте!). С-блок зашёл, "как по маслу". Видимо Castrol творит чудеса. Поправлять соосность тоже ни разу не пришлось. Смахнул пот со лба и выдохнул…
В обратном порядке поставил пружину и амортизатор. Что примечательно, конструкция амортизатора MILES была взята с KYB и представляет собой закрытую металлическим пыльником верхнюю часть со штоком. На
родных MANDO стоит только пыльник (как-то не надёжненько, подумал я). Пыльники выкидывать не стал, натянул их на новые MILES :). Пружины выставил по логике и аналогии с правой не разобранной стороной, т.к. голову можно поломать, как их там правильно поставить. Далее собрал все в обратном порядке. Не забывайте мазать все болты!
15:30
Литр пива, 2 куска пиццы…
Вторая сторона пошла намного бодрее, т.к. ошибки первой были учтены. Да и второй литр пива выступил допингом. Втулку сразу разрезал до конца и рукой вытолкнул обойму. В итоге от второй втулки избавился минут за 30, вместо 2 часов.
При сборке краской пыльнул суппорта, осмотрел все резинки и шланги на тормозах, помазал все силиконкой — все в поряде! 🙂
18:30 выехал из гаража на тест-драйв по родным ямам.
Рычаги, конечно сзади не выросли, но бОльшая упругость жопы почувствовалась, пропало шарканье о локера (жопа, кстати, поднялась примерно на 1 см., мерил пальцами). На следующий день на скорости закидывать жопу стало меньше, но все равно закидывало, как и на новой, особенно, на колеях, при боковом ветре и на скорости более 100 км/час 🙂
Далее всё на фото. На вопросы готов ответить.

Читайте также:  Засохли краски что делать

Всё, наконец-то я это написал!

PS Чувствую себя довольным по уши, что сэкономил кучу бабок и научился менять задние с-блоки.
PSS Так и не понял, за что дилер берет 4500 за работу при наличии всех инструментов, двух пар рук, подъемника и с полным снятием балки.
PSSS БУ комплект оставил в гараже. По-моему он еще "живой". Может кому пригодиться? Готов отдать за Jack Daniels 🙂

Что собой представляет задняя подвеска Хендай Солярис? Вопрос достаточно интересный. Чтобы понимать принцип ее работы, необходимо разбираться в устройстве. Этому вопросу и посвящена данная статья. После ознакомления с ней, возможно, вы научитесь самостоятельно разбирать подвеску машины.

Составляющие части

Задняя подвеска позволяет автомобилю двигаться плавно и смягчает неровности дороги. Надо признать, что устройство передней подвески, сложнее, нежели задней, тем не менее, в данном случае тоже нужно разобраться. Конструкция ее следующая:

  1. Основной элемент – балка.
  2. Крепление рычага.
  3. Устройство, выполняющее роль стопора для пружины при сжатии.
  4. Амортизатор.
  5. Рычаг.
  6. Ступичный узел.
  7. Подкладка, расположенная снизу под пружиной.
  8. Сама пружина.
  9. Подкладка, расположенная сверху.
  10. Шайба буфера.
  11. Упорный элемент.

На Hyundai Solaris используется подвеска наполовину независимая, с балкой упругого типа, а также пружинная, с установленными амортизаторами.

Рычаги оборудованы такими краями, на которые крепятся непосредственно оси колес, отдельные тормозные элементы и фиксаторы опор. Впереди рычаги имеют вваренные втулки, в которых расположены сайлент-блоки, выполняющие роль соединительной детали меж кузовом и балкой. Что касается упругих деталей, то в данном случае их роль отводится пружинам.

В подвеске Соляриса следует выделить тот факт, что опирается пружина непосредственно через прокладки резинового образца. Еще одна характерная особенность данного автомобиля заключается в меньшем диаметре нижнего витка, в сравнении с крайним верхним.

Читайте также:  Отзывы автовладельцев лада веста 2017

В любой подвеске пружины принято делить по классам, в зависимости от параметров жесткости. Чтобы определить класс, используется конкретный цвет детали. Естественно, с обеих сторон нужно использовать пружины идентичного класса и одинаковой модели. Во время замены не рекомендуется устанавливать элементы отличные от тех, которые стояли ранее. Роль ограничителя во время сжатия выполняют буферы, указанные в списке под No3. Они устанавливаются посередине верхней опоры.

Амортизаторы имеют специальные проушины как снизу, так и сверху. В них впрессованы шарниры, выполненные из резины и металла. Внутри шарнира имеется втулка, сквозь которую вставляется болт, позволяющий прикрепить амортизатор к кузову. Передняя подвеска автомобиля Хендай Солярис оборудована подшипником, расположенном в ступичном узле. Плюс в том, что нет необходимости регулярно закладывать в него смазку. Если устройство вышло из строя, его просто меняют.

Задние колеса всегда находятся в одном положении, что предусмотрено конструкцией – регулировать их нет возможности. Они только проверяются специализированным оборудованием, дабы выявить расхождение с нормой. В ситуации, когда разница с номинальными значениями слишком велика, придется выполнить диагностику рабочих элементов.

Дополнительная информация

Исходя из приведенных данных, можно догадаться, что демонтаж и монтаж отдельных деталей подвески в Хёндай, не должен вызывать трудностей. Главное, иметь надлежащее оборудование.

Сегодня многие умельцы занимаются доработкой подвески. Подобные работы заключаются в установке новых деталей более высокого качества. Часто ставят усиленные пружины, исходя из того, что отечественные дороги не могут похвастать высоким качеством.

Переделку подвески уместно проводить только в том случае, если в этом есть необходимость. Например, когда автомобилю придется ездить по плохим дорогам.

Как правило, бессмысленная модернизация подвески приводит к повышенным расходам, а тратить деньги просто так не имеет смысла.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector